levik (levik) wrote,
levik
levik

Петра днём и ночью: не повторяем ошибок

Первый раз я побывал в Петре в 2009 году, и она уже тогда впечатлила меня достаточно, чтобы попасть в мой список Топ-10 мест на земле. Но всё таки, мне показалось, что я был не очень хорошо подготовлен к визиту, и из-за этого не получил от древнего города всей полноты удовольствия. И вот, сейчас, вернувшись сюда с Тоней, и уже зная более-менее что ожидать, я получил от Петры гораздо больше удовольствия, чем девять лет назад.



Давайте я и вам расскажу, как лучше всё спланировать, чего ожидать, и куда идти.

Вчерашний Шагтябрь - 27 октября: 25,580 шагов. Всего за месяц: 680,352. В среднем за день: 25,198.


Давайте начнём с краткой истории:

Петра - греческое название города, означающее "камень", так как главные здания здесь были высечены из камня. Древние обитатели же называли свой город "Ракму". Интересно, как приживаются новые греческие имена старых городов.

Несколько веков до нашей эры Петра принадлежала Набатеям (вообще они более известны как кочевники). Город являлся важным центром торговли, и оазисом в пустыне, где караваны могли передохнуть, пополнить запасы воды, и поторговать ценным грузом. Из-за своего расположения на распутье торговых направлений Петра процветала.

В начале второго века территорию захватили римляне, позже она отошла византийской империи. Ближе к концу своего золотого века местных жителей даже обратили в христианство. Но торговля в регионе изменилась, и всё больше товаров стали отправляться морем. В итоге Петра обеднела, пришла в упадок, и была покинута последними жителями в результате нескольких разрушительных землетрясений. А потом и вовсе забыта.

Её возрождение началось в первой половине XIX века, когда сюда попал швейцарский путешественник Иоганн Людвиг Буркхардт. По его стопам пошли другие, и в ХХ веке Петра стала довольно популярной достопримечательностью. В 1960х её реставрировали, а в 1980х правительство Иордании выселило отсюда бедуинов, которые захватили древние руины, и добилось внесения древнего города в список мирового наследия Юнеско.

Петра прославилась сначала в конце 1980х, появившись в конце третьего фильма про приключения Индианы Джонса, а затем снова в нулевых, когда она попала в список "новых семи чудес света".

1. Прежде чем мы пойдём исследовать Петру, давайте взглянем на примерную карту этой местности. Мы ещё пару раз будем к ней возвращаться. Зелёным пунктиром тут отмечен главный туристический маршрут от туристического цента ("Visitor Center") справа до так-называемого Монастыря в верхнем левом углу.



Моя главная ошибка в прошлый визит была в том, что мы разбили наш визит на две части по половине дня каждая. Приехав туда хорошо после полудня, у нас было всего несколько часов на то чтоб погулять до заката. А затем, следующим утром - ещё несколько перед тем, как пора было уезжать. Вход и выход в Петру занимают около часа, и эту дорогу нам пришлось проделать дважды.

Второй прокол был в том, что я не знал о вечерней программе "Petra by Night", которая действует только три дня в неделю: в понедельник, среду и четверг. Древний город подсвечивают огромным количеством свечей, что выглядит просто волшебно. Но мы в тот раз приехали в один из других дней, и не смогли насладиться вечерней Петрой. Впрочем, скорее всего мы бы неправильно всё сделали, так что это наверное к лучшему.

В сети фотки ночной Петры выглядят просто волшебно, и я был рад, что в этот раз нам удастся её увидеть именно такой:



Однако, накануне того, как приехать в Петру, мы сидели у костра в пустыне Вади Рам, и общались с парой немцев, которые только были в древнем городе парой дней раньше. И они прямо плевались от "ночной Петры":

"Это довольно мерзкий аттракцион. Очень много народу, всю дорогу мы входили в Петру как в очереди. А когда пришли, из-за толп не было ничего видно. Там все галдят и снимают селфи. всё то безлюдное волшебство, которое видишь на картинках - чистой воды обман."

Короче, я чуть было не решил, что и мы не будем зря тратить деньги (билет на Ночную Петру стоит дополнительные 17 JD (иорданских динаров) - это где-то $25.

2. Мы специально выехали из Вади Рам как можно раньше, сразу после завтрака, чтоб как можно большую часть дня провести в Петре. Я впопыхах даже фонарик забыл в лагере бедуинов - а потом продал его им. В итоге к Петре мы подъехали около десяти утра. На подъезде нас встретила впечатляющая вывеска, которая, правда, видала лучшие дни.



3. Городок Вади Муса расположен возле входа в Петру - скорее всего вы будете ночевать именно здесь. Делать тут особо нечего, так что советую найти отель как можно ближе к туристическому центру, где продают билеты в древний город.



4. Вот, кстати и вход в него. Тут стоят буквы "Я люблю Петру", а над ними табло, рекламирующее 15% скидку для пассажиров Турецких Авиалиний.



5. Удивительно, но возле самих билетных касс на рекламных щитах размер скидки уже закрашен! Здесь нас спросили, где мы ночевали накануне. Услышав, что мы останавливались в пустыне Вади Рам, нам объявили цену в 50 динаров (это где-то $70). Я так понял, что если бы мы не провели предыдущую ночь в Иордании, платить пришлось бы больше. Но, кстати, никто не просил доказать что мы действительно остановились в Вади Рам.



Дело было в понедельник, один из дней, когда устраивается вечернее посещение Петры. Я решил, что уж коль скоро мы сюда приехали, надо идти на эту ночную программу, не взирая на предупреждения немецкой пары. Заплатил ещё по 17 JD, и получил билеты на Petra by Night.

6. После кассы и туристического центра, посещение Петры стартует с длинной дороги, ведущий от входа к началу ущелья Сик (о нём чуть позже). Дорога довольно длинная, километра два - мне кажется на карте выше её немного не дорисовали. Идти здесь посреди жаркого дня - не лучшее из удовольствий.



7. У дороги стоят сувенирные лотки местных бедуинов. Сразу скажу, племена бедуинов выселили с территории Петры, но за это дали им возможность зарабатывать на туристах. На протяжении всего визита вам будут пытаться что-то продать, или предложить какие-нибудь услуги. При этом, практически всегда "первая" цена будет сильно завышена, и надо торговаться.



8. Возле начала этой дороги стоят лошади. Местные бедуины предложат вам проехаться верхом до входа в город. Стоит это всего семь, нет, пять, ну хорошо, два, ну давай хоть один динар! При этом, на задней стороне входного билета мелким шрифтом написано, что стоимость проезда на лошади входит в уже уплаченную за вход в Петру цену. Если этот факт предъявить бедуину, он согласиться, и скажет, что мизерная плата, которую он просит - это чаевые, на помощь его семье.



9. В общем то заплатить 1-2 динара (но никак не больше!) за то, чтоб скоротать путь по этой дороге, не такая плохая идея.



10. Только важно понимать, что лихой наездник, который предлагает вам этот аттракцион, непременно спешится, и пойдёт рядом, ведя лошадь под уздцы. То есть проскакать тут галопом как Индиана Джоунс у вас не выйдет.



11. Пока идёшь по дороге, по сторонам уже начинают появляться древние выдолбленные в скалах строения. Петра уже близко...



12. И вот он, вход в Сик - ущелье, которое с древних времён служит входом в этот мёртвый город.



13. В день нашего визита его "охраняли" два ряженых набатея. На самом деле это конечно такие же актёры как разные Ленины и Сталины на Красной Площади, бедуины, зарабатывающие деньги тем, что фотографируются с туристами.



14. Сам же Сик очень живописен - это узкое извилистое ущелье с отвесными стенами, в некоторых местах достигающими 300 метров в высоту. С боку одной из стен идёт желобок, вроде как в древности по нему в город текла вода. (Допускаю, что нынешняя его версия - результат "реставрации".) Визуально Сик напоминает невероятный Каньон Антилопы в Аризоне - сосед Петры в моём списке мирового Топ-10.



15. Чтобы увидеть здесь небо надо довольно высоко задирать голову. Солнечный свет в некоторые части просто не попадает.



16. Иорданские власти в ходе реставрации выровняли здесь землю, и вымостили дорогу, так что тут проезжают повозки с туристами, которым трудно идти пешком - ещё один способ подработать для местных бедуинов.



17. А группы покрупнее возят в специальных машинках.



18. Сик довольно длинный - пешком и не спеша по ущелью идти минут двадцать, а если ещё постоянно фотографировать, то будет хороших полчаса. Но это того стоит, потому что впереди - лучшая часть. Я называю это по-английски "the reveal" - тот момент, когда как будто поднимается занавес, и ты впервые видишь знаменитую достопримечательность не где-то там вдали, а неожиданно прямо перед собой, лицом к лицу. (Как бы вы это на русский перевели?) Похожий эффект был во время визита в Тадж Махал, и храма Тодай-Дзи в японской Наре.



Но откровение "Казны" в Петре - пожалуй переплюнуло их всех. На заглавной фотографии к посту именно этот момент.

19. Местные называют её Эль-Хазне, "сокровищница", хотя скорее всего это всего лишь очередная гробница одного из местных царей. Огромный фасад (40 метров в высоту!) в классическом античном стиле, вырезанный из отвесной скалы. Именно это здание является визитной карточкой Петры, именно здесь снимали Индиану Джонса.



20. Прямо перед этим каменным фасадом находится небольшая площадь. Тут бегают туристы в поисках самого удачного ракурса для съёмки, и бедуины, пытающиеся им что-то продать. Нам вот продали возможность подняться над площадью, и снять всё это сверху. Парень попросил по двадцать динаров за каждого, но мы быстро сторговались до пяти на двоих. Думаю, переплатили. Хотя вид сверху того стоил.



21. Кстати, сама сокровищница отгорожена от публики, попасть в эту огромную зияющую дверь нельзя. Не удивлюсь, если там внутри одна небольшая прямоугольная комната и всё - именно так выглядят другие, открытые "помещения" Петры. Довольно тонкая детализация фасада намекает, что перед нами реставрация - посмотрите на верхушки несущих колонн - мягкая порода этих мест ни за что не сохранила бы такие утончённые детали на протяжении двух тысячелетий (датой постройки Казны считается первый век нашей эры).



В этих краях ходила легенда, что в урне на самой верхней части фасада спрятаны сокровища фараона (или же каких-нибудь разбойников). В конце XIX - начале XX веков бедуины стреляли по урне, пытаясь добыть их - следы пуль видны до сих пор. Правда сегодня мы знаем, что урна целиком вырезана из камня. Возможно, ступени врезанные в отвесную стену по краям тоже были сделаны охотниками за этими несуществующими сокровищами?..

22. Вскоре после Казны Сик открывается, и туристу предстаёт сам город Петра, с его главной дорогой, извивающейся между гор.



23. В скалах с обеих сторон вырезаны здания различной изощрённости. Важно понимать, что практически все эти фасады и входы служили гробницами, а не жилыми домами. Скорее всего обыкновенные люди жили в домах попроще, которые не дожили до наших времён.



24. Центральный амфитеатр города - пожалуй крупнейшее из сохранившихся строений, предназначенных для живых.



25. Днём в городе нет машин, так что всё передвижение здесь на животных. Повсюду видны ослики и верблюды, и вам на каждом шагу будут предложить прокатиться на них.



26. Даже полиция здесь ездит верхом.



27. На центральной дороге города повсюду стоят небольшие навесы, из под которых местные продают безделушки, напитки и мороженое.



28. Ветхость этих строений создаёт смешной контраст на фоне тысячелетних гробниц по соседству. Зато здесь есть вайфай, и принимают кредитки!



29. Вот какое разнообразие качественного мерча можно приобрести. Кому рогатый череп? Можно будет по нему восстановить в будущем, как выглядело это страшное животное!



30. Короче, как вы видели на карте в начале поста, главный туристический маршрут проходит по центральной дороге города, и ведёт к далёкому монастырю Ад-Дэйр, который внешним видом напоминает Эль-Хазне. От Казны то Ад-Дейр пешком около часа быстрым шагом, но быстрым скорее всего не выйдет, так как дорога довольно людная, а вторая её часть превращается в горную тропу, которую вам придётся делить с другими туристами - в том числе теми, кто согласился доехать до далёкого монастыря на ослах.

Поэтому, тем из вас, кто в хорошей форме, я предлагаю другой вариант. В районе амфитеатра от главной дороги отходит лестничная тропа, поднимающаяся вверх, в горы. Она поведёт вас к месту обозначенному на карте "High place of sacrifice" (высокое место жертвоприношений), а затем, окружным путём, по высокогорью, и, назад к главной дороге.



31. Скажу сразу, это ответвление на приведёт вас к монастырю Ад-Дэйр, так что если вам очень важно его увидеть, то может этот крюк не для вас. В принципе, наверное можно успеть и туда и туда, но мы предпочли провести больше времени на горных тропинках, где гораздо меньше туристов.



32. Иногда и тут попадалась живность, но чаще это были местные бедуины, ведущие куда-то своё стадо, чем другие туристы.



33. На одном из горных перевалов бедуины пригласили нас посидеть и попить чаю. Чай у них бесплатный, и очень сладкий. Слово за слово, хозяйка предложила нам приготовить местное блюдо из яиц, помидоров и перца с бедуинским хлебом всего за пару динаров. Еда, которую действительно с нуля изготовили прямо на глазах, оказалась очень вкусной, и чай тоже был приятным. Женщина жаловалась на прижимистость туристов, которые отказываются покупать сувениры.



34. Краем глаза я заметил на носке её мужа русские буквы. Он сначала стеснялся фотоаппарата, потом согласился дать мне сфотографировать только носок, чтоб сам он не попал в кадр. "СТИЛЬНИВ МУЖСКИЕ НАСRN" - я тут же вспомнил "житомирские" гольфы, которые попались мне в богом забытом уголке Китая.



35. Мягкий песчаник здешних мест полон дырок, и напоминает порой европейский сыр.



36. Непонятно, какие из этих дырок созданы человеком, а какие натуральны. Эта граница кажется очень размытой - возможно, люди расширяли в прошлом какие-то натуральные отверстия для своих нужд, а потом, за следующие тысячелетия, эту работу возобновила природа.



37. После довольно долгого подъёма, мы пришли на точку, с которой отлично виден весь древний город - пересохшее устье где, раньше текла вода, и главная дорога. Именно здесь в древности приносили жертвы местным богам.



38. Спуск отсюда ведёт нас на заднюю часть горы, где тропинка идёт по очень крутым и захватывающим дух лестницам. А главное, что сюда практически не заходят туристы, так что тут можно будет насладиться прекрасными видами в одиночестве.



39. Кстати, в разрезе местные камни невероятно красивые, пласты породы переливаются разными цветами в лучах солнца. Я наснимал много таких камней, но решил не раздувать этот пост ещё больше...



40. Так вот на этих безлюдных задворках Петры тоже встречаются великолепные наскальные здания - все их хочется назвать храмами, но скорее всего большинство из них - гробницы.



41. Их круглые колонны - результат реставрационных работ, при ближайшем рассмотрении это довольно заметно. Здесь хорошо видно всё помещение одной из таких гробниц - обыкновенная прямоугольная комната без каких-либо ответвлений или украшений. Видно, что в последнее время здесь завелось какое-то бедуинское хозяйство.



42. Максимум, как были украшены эти помещения - так это нишами в стенах, такими же прямоугольными, как и сами комнаты. А много ли нужно, чтоб захоронить прах усопшей знати?..



43.



44. Солнце уже клонилось к горизонту, наступил "золотой" час, и нам пора было возвращаться к главной дороге. Если бы мы начали свой день в Петре пораньше, то спокойно могли бы ещё добраться до монастыря Ал-Дэйр, но в общем-то нам уже хватило на сегодня древних наскальных руин, так что мы решили найти хорошую точку смотреть закат.



Тут есть два варианта - можно провожать само солнце, глядя на запад, или же наблюдать, как его лучи окрашивают наскальные фасады на востоке. Насладившись вторым видом, мы выбрали первый вариант, поднявшись на фасадный комплекс, отмеченный на карте как "Royal tombs" (королевские гробницы) - это как раз он и есть на снимке.

45. Одна из гробниц в позднее время использовалась римлянами в качестве тюрьмы - тут видна граница набатейской кельи, высеченной из камня, и римской кирпичной кладки.



46. Вообще это место очень красивое, особенно здорово, как там можно подняться до верхней гробницы, и зайти внутрь.



Мы дождались пока солнце совсем ушло за горизонт (тут видно, как его последние лучи прощаются с самой верхней кромкой горы.)

47. А потом отправились назад в сторону площади перед Казной. И здесь Тоня уговорила меня на самый верный поступок дня. Как я уже сказал, несмотря на предупреждения немецких туристов, мы решили всё таки купить билеты на ночное представление. В кассе нам объяснили, как это работает: после заката солнца, где-то в 18:30, Петра закрывается, и туристам стоит покинуть территорию. А потом, где-то в 20:15 вернуться ко входу, и тогда народ по ночным билетам запустят в уже тёмную Петру.



Но в течении дня мы разболтались с бедуинами, которые посоветовали нам просто дождаться вечернего шоу на площади перед Казной. Тоне эта идея очень понравилась, а я хотел зайти в отель, переодеться. Плюс, идея лишних шагов мне тоже была очень кстати.

Но в итоге Тоня меня уговорила. Мы решили остаться, и это оказалось очень правильное решение. Более того, скажу, что остаться на этой площади после дневного посещения Петры - единственный правильный способ насладиться вечерним представлением.

48. Кстати, тут на площади работают магазинчики и кафе, и мы заполнили первый час ожидания поздним обедом. Выбор был не богатый: хумус, яйца, сыр, салат. Но всё было довольно вкусно, и очень кстати после целого дня ходьбы.



49. Тем временем в углу площади местные бедуины развели костёр, вокруг которого сидели н циновках, беседовали, и пили отличный арабский кофе.



50. Нас тоже пригласили присесть, угостили напитком. Кто-то играл на местных музыкальных инструментах. Вообще это было очень душевное и интимное сборище. Все говорили по английски, местные рассказывали о том, как раньше могли водить туристов по малоизвестным тропам, которые сейчас закрыты.



51. Тем временем, работники начали расставлять свечи к приходу вечерних гостей. "Petra by night" это когда вся площадь перед Казной и весь каньон Сик освещают светом тысячи свечей, создавая сказочную атмосферу.



52. Каждая свечка ставится внутри специального бумажного пакета, чтоб создавать тёплый жёлтый свет. Чтоб его не унесло ветром, внутрь насыпают немного песка.



53. Весь Сик тоже освещается свечами, никакого электрического света там нет, и это действительно выглядит очень круто. Местные охранники не очень рады тому, что оставшиеся на площади туристы заходят в Сик, однако всё же разрешают немного пофотографировать.



54. Вскоре вся площадь перед казной наполнена свечами, и тёплый свет пламени освещает древний фасад.



55. Это выглядит прямо так как на рекламных фотографиях "Вечерней Петры", как нечто из сказок про Тысячу и Одну Ночь. И это зрелище доступно только тем туристам, кто остался после дневного посещения.



56. В небе над горами в которых высечена Казна появляются миллионы звёзд.



57. Вот он - вид с рекламной открытки. Качество снимка не лучшее (во всём виню свою мыльницу), но поверьте мне на слово - это невероятное зрелище. Удивительно, но вместе с нами на площади осталось ещё может пара дюжин туристов, все остальные ушли переодеваться. Все сидят по краям, и на таком большом пространстве, кажется что вообще нет людей.



В какой-то момент работники стелют между рядов свечей циновки, и приглашают оставшихся туристов присесть на них. Разумеется, мы заняли самый первый ряд, который был где-то посередине площади. Перед нами оставалось ещё с десяток рядов свечей.

58. Вскоре на площадь начали заходить туристы, которые возвращались после ухода на вечерний перерыв. Они внезапно повалили в огромном количестве, и я тут же представил, как все эти люди идут по узкому ущелью Сика толпой, напоминающей очередь в Мавзолей.



Ряды циновок за нашей спиной начали быстро заполняться, и я подумал, как хорошо, что мы остались на площади, и заняли первый ряд. Мы не очень знали, что будет за представление, но кто-то сказал, что бедуины будут играть народную музыку на своих инструментах, и это будет красиво.

59. Моя радость продлилась не очень долго, так как циновки за нами быстро заполнились, а люди продолжали идти. И сотрудники начали усаживать их прямо на голую землю перед нами. Вскоре всё пространство от нас до самой Казны было заполнено людьми. Они закрывали собой огоньки, а жёлтый свет свечей разбавлялся белым светом смартфонов и вспышек, так как все новоприбывшие хотели поснимать вечернюю Петру. И я их ни разу не виню. К сожалению, ни у кого из них не получилось бы уже снять волшебную фотографию пустой площади, которая несомненно заманила их на это представление.



Мы тут же вспомнили слова немецких туристов о том, как толпы людей абсолютно лишили вечернюю Петру того волшебства, которое они себе представляли, глядя на фотографии. И очень обрадовались тому, что не ушли после заката, а остались посидеть на площади с бедуинами, и увидеть именно ту, рекламную "Вечернюю Петру".

Вскоре началось представление - где-то там впереди, один бедуин сидел на стуле и играл красивую мелодию на флейте. Но гул голосов только что пришедших людей мешал нам ей насладиться. Да и играющего было трудно разглядеть за спинами толпы.

60. Поэтому минут через десять мы встали и пошли к выходу. Это тоже оказалось умным поступком, так как в Сике практически никого не было - вся толпа, стремящаяся на вечернее представление уже прошла, а уходить вновь прибывшим было ещё рано. Так что мы смогли насладиться практическим одиночеством в красиво подсвеченном каньоне по дороге назад в город.



Мой вам совет - если соберётесь в Петру, обязательно оставайтесь на вечернее представление. Оно того очень стоит, но только при условии, что вы останетесь на территории города после заката. Лично я во второй раз получил намного больше удовольствия от посещения этих руин.

Tags: travel, иордания, отчёт, петра
Subscribe

Posts from This Journal “иордания” Tag

  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 46 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →